งานโครงหลังคา 2.

งานโครงหลังคา 2.
1. โครงหลังคาที่ลึกมาก เนื่องจากช่วงเสายาวๆ ผู้ออกแบบไม่ได้คำนึงถึงการพับหรือล้มของโครงสร้าง ไม่ได้ตรวจสอบอัตราส่วนของความสูง วิธีแก้คือออกแบบเป็นรูปกล่อง เป็น 3 มิติแทน ก็คือชิ้นส่วนล่าง สอง และบนสอง ให้มีระยะห่างหน่อย ยิ่งห่างก็ยิ่งรับแรงได้มาก แต่อาจจะเปลืองเหล็กที่ถักที่เชื่อมระหว่าง 2 ชิ้น
2. การเลือกเหล็กทำโครงหลังคา เช่นโรงงานที่มีฝุ่นมาก ไม่ควรใช้โครงหลังคาที่เป็นรูปตัวยูหรือเหล็กฉาก เนื่องจากจะเป็นที่กักเก็บฝุ่นได้ ควรจะใช้เป็นเหล็กกลมแทน และอาจเป็นท่อเหล็กกลมสองท่อ แทนที่จะเป็นท่อเดียว คือเป็นโครงสร้างรูปกล่อง การกักเก็บฝุ่นน้อยกว่าท่อเหล็กกลมใหญ่ท่อเดียว และก็รับแรงทางด้านข้างได้สูงกว่าด้วย
3. รายละเอียดผิดกับทีออกแบบใว้ เช่นโครงสร้าง Truss เป็นการออกแบบที่มีแต่แรงตามแนวแกนเท่านั้น ก็คือมีแต่แรงอัดและแรงดึงเท่านั้น แต่สุดท้ายหน้างานกลับมีการว่างแปอยู่กลางชิ้นส่วน ไม่ได้วางที่จุดต่อต่างๆ ที่ได้ออกแบบใว้ หรือแบบสถาปัตย์มีช่วง Span ยาวๆ แต่ต้องการความลึกของคานน้อยๆ ผลก็คือคานแอ่นตัวมาก สุดท้ายแล้วอาคารก็ร้าว
4. การตัดคานโดยไม่คำนึงถึงผลข้างเคียง เช่นพวก บันได ที่มีโครงส้างต่อเนื่องกัน
5. ท่อน้ำฝนที่ต่อลงท่อ ระบายน้ำที่พื้น อย่าฝังอยู่กับคอนกรีตพื้น ให้มีระยะห่างหรือมีความยือหยุ่น เพราะเวลาพื้นคอนกรีตทรุด จะดึงท่อขาด

งานโครงหลังคา 1.

งานโครงหลังคา 1.
1. เหล็กยึดโครงหลังคาผิดที่ บางคนไม่เข้าใจว่าเหล็กยึดโครงหลังคามีใว้เพื่ออะไร ยังมีการใช้ที่ผิดมีให้เห็นกันบ่อยๆ เช่น ยึดใขว้ระหว่างหัวเสาแบบนี้ก็แย่แล้วครับวิศวกร ที่ผิดพลาด แบบนี้รับอะไรครับพี่น้อง
2. เหล็กยึดใข้ว ก็ยึดเพื่อป้องกันการเครื่อนตัวทางด้านข้าง โครงหลังคาแม้จะมีแปยึดอยู่แล้วก็ตาม ก็ยังเคลื่อนไปมาได้ แล้วพวกแรงลม พวกแรงยกต่างๆจากลมก็ยังมีผล การยึดแบบนี้จะทำให้โครงหลังคามีความมั่นคงมากขึ้น อาจจะยึดจากหัวเสาหนึ่งไปยังยอดของจั่วอีกตัว แต่ถ้าจั่วมีค้ำยันด้านข้างอยู่แล้ว เราก็อาจจะต้องเลื่อนตำแหน่งยึดลงมาที่ตำแหน่งท้องขื่อ การยึดควรยึดให้มีความสมดุลทั้งสองข้าง
3. การวางแปเหล็ก บางคนออกแบบให้หน้าคว่ำ (คนกำลังโค้งคำนับ)โดยอ้างว่าไม่ให้น้ำขัง น้ำที่ใหนมันจะมาขัง ถ้าอยู่ในที่ร่มและมีหลังคาครุมนะครับ การวางแปต้องวางหงาย(คนยืนตัวตรง)หน้าครับ เนื่องจากจะทำให้แรงกระทำภายนอกวิ่งฝ่านจุดศูนย์กลางฐานมากที่สุด ทำให้เกิดโมเมนต์ในตัวแปน้อย P.d ครับ
4. การวาง Sag Rod วัตถุประสงค์ของ Sag Rod เพื่อไม่ให้แปหย่อนทางด้านข้าง หรือพลิกเมื่อรับน้ำหนักของกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องเป็นคลื่น เช่น แนว Sag Rod ไม่ตรงกันสลับเป็นฟันปลา แปก็คงจะแอ่นไปแอ่นมา บางคนเชื่อมจากล่างตัวหนึ่งและก็โยงไปเชื่อมกับตัวบนตัวหนึ่ง แต่ลืมมองไปว่าเวลาน้ำหนักกระเบื้องกระทำมัน ก็แอ่นทั้งหมด และที่ตำแหน่งของอกไก่ ไม่ได้เชื่อม Sag Rod ยึดกับอกไก่ครับ วิธีทางแก้อ่านเจอครับ แก้ใขด้วยการเชื่อมเหล็กแบน พาดยาวบนแปแล้วเชื่อมยึด แต่ต้องป้องกันตอนที่คนขึ้นไปทำงานตอนเชื่อมยึดด้วย
5. การรับแรงทางด้านข้างของของเหล็กโครงหลังคา ถ้าใช้เหล็กฉาก ประกบหลังกัน จะมีจุดเสีย รับแรงทางด้านข้างได้น้อย เมื่อขึ้นไปทำงานบนโครงหลังคา จะเกิดการแกว่ง เราสามารถ ทดแทนได้ด้วยเหล็กตัวยู U ได้พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน รับแรงด้านข้างได้ดีกว่า ทำให้ลดการแกว่งและลดการแตกของกระเบื้องจากการทำงานได้ด้วย

คาน พื้น บันได

คาน พื้น บันได
1. ไม่รู้จักใช้โครงสร้างครับ เช่นออกแบบบันได ความยาวบันได 7.00 ม.โดยโครงสร้างเป็นบันไดท้องแบน เพืองเห็นโครงสร้างสันนิษฐานใว้เลยว่าพังแน่นอนครับ ให้ตรวจสอบหน่วยแรงที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต เกินจากค่าที่ยอมให้หรือไม่ครับ
2. ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากงานสถาปัตย์ เช่นออกแบบบันได ความยาวบันได 8.00 ม.แบบสถาปัตย์มีราวบันไดคอนกรีต ผู้ออกแบบโครงสร้างออกแบบเป็นบันไดท้องแบน และออกแบบราวบันไดเป็นก่ออิฐซึ่งถ้าใช้ราวบันไดเป็นคานตามแบบสถาปัตย์ ก็จะทำให้บันไดไม่ต้องมีความหนามากเกินไป และหน่วยแรงในพื้นก็น้อย การแอ่นตัวก็น้อย เหล็กเสริมก็ไม่มาก
3. ไม่ตรวจสอบรายละเอียด งานที่พบบ่อยที่เห็นอยู่ส่วนมากจะเป็นงานบันไดครับ เสริมเหล็กครอบมุมไม่หมด และเหล็กเสริมหลักอยู่ที่ผิวคอนกรีตตรงลูกตั้ง
4. ขาดการตรวจสอบหน่วยแรงที่ยอมให้ เช่น ออกแบบคาน ก็คิดแต่แรงดัดในคาน บางทีคานที่สั้นๆแต่มีแรงกระทำจากภายนอกมากๆ ก็อาจพังเพราะแรงเฉือนทั้งที่มีโมเมนต์น้อยครับ และกรณีคานยาวๆก็ดันไปดูแต่ค่าที่มีโมเมนต์สูงอีกโดยไม่พิจารณาการตรวจสอบการแอ่นตัวของโครงสร้าง
5. การตั้งสมมติฐานผิดจากความเป็นจริง แช่นคานต่อเนื่อง ที่คานช่วงริมยาว คานช่วงกลางสั้นการออกแบบต้องดูค่าโมเมนต์และแรงเฉือนดีๆนะครับ มีหลายครั้งที่ใส่เหล็กเสริมในคานช่วงกลางเหล็กล่างมากเหล็กบนช่วงหัวเสาน้อย คานอาจร้าวเพราะโมเมนต์ลบที่บริเวณหัวเสานะครับ
6. คานพังเพราะแรงเฉือน คานที่มีคานฝาก เช่นคาน 1ยาว 6 ม. และมีคานฝาก 2 ที่ระยะ 2 ม. ของคาน1 เวลาเริมเหล็กปลอก เสริมมากแค่ระยะ 1/4 (6) แต่แรงเฉือนคานฝาก 2 ถึงเสาเท่ากันตลอดจะเกิดรอยร้าวได้เพราะเหล็กปลอกไม่พอ
7. ไม่ได้คิดการขยายตัวของโครงสร้าง เช่น งานกำแพง หรืออาคารที่มีความยาวมากมักลืมเรื่องของการขยายตัวของวัสดุ ควรมีช่องว่างทุกๆ 50 ม. สูตร สำประสิทธ์การขยายตัวของวัสดุ x อุณหภูมิในประเทศไทย x ความยาวช่วง หน่วยเป็น ซม.
8. การเขียนแบบที่ผิด งานออกแบบ เช่นงานเสริมเหล็กต่างๆ ห่างกันเท่าไร เหสิมเหล็กกี่ชั้น ระบุให้ชัด บางทีเหล็กเสริมชั้นที่ 2 ไปอยู่กลางคาน จะทำให้การรับน้ำหนักของโครงสร้างผิดไป เป็นต้น

งานฐานราก

งานฐานราก
1.เสาเข็มรับแรงลมไม่ได้ครับ เสาเข็มที่รับผนัง ใช้เข็มเดี่ยว การออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงแรงลมทางด้านข้าง ที่ไม่สามารถรับโมเมนต์ทางด้านข้างได้ ซึ่งมีมากมายให้เห็นเหล็กเสาเข็มกับเหล็กตอม่อไม่มีความ ต่อเนื่อง แบบนี้ก็แย่แล้วพี่น้องครับ และเหล็กฐานรากควรเสริมเหล็กรับโมเมนต์ด้วยนะครับ การก่อสร้างจริงๆผมว่าต้องมีการเยื้องศูนย์ และตามทฤษฎีแล้วก็มีการถ่ายโมเมนต์นะครับ
2.ในส่วนของพื้นต่างๆนะครับ เช่นพื้นโรงรถ พวกบ้าน…..ต่างๆผมว่าควรจะตอกเข็มเพิ่มมีคานรองรับพื้นนะครับ เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปผมมักจะเห็นพื้นทรุด บันไดที่เฉลียงก็แบกออกจากโรงรถ ผมว่าเสียบรรยากาศของบ้าน ราคาตอกเข็มก็ไม่แพง เพิ่มขึ้นอีกนิด แต่อายุการใช้งานมากขึ้น
3.การรู้จักใช้เสาเข็ม ลองนึกอาคารประภทโรงงานนะครับ บางแห่งใช้ฐานรากกลุ่มดูอลังการงานงานสร้างเลยครับ ช่วงคานยาวๆ คานก็ใหญ่โตเลยครับพี่น้องครับ ทางที่ดีถ้าจะแก้ใขผมว่าตอกเข็มในแนวคานซิครับ ช่วงสั้นๆ คานก็ไม่ใหญ่ ดีไม่ดีจำนวนเข็มก็เท่าๆกัน ตอกเสร็จหล่อคานได้เลยฐานรากก้ไม่มี ลองนึกถึงตอม่อสะพานนะง่ายๆ ไม่ต้องเปลืองงานฐานรากที่ใหญ่โตอลังการงานสร้าง ลดต้นทุนตั้งมากมายเลยครับ
4. งานเข็มของงานต่อเติมบ้าน อาคารต่างๆ ที่ทำต่างกรรมต่างเวลาซิครับ บางบ้านคิดแต่ว่าจะเอาราคาถูกๆก็หาผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพต่ำมาใช้บริการ บางแห่งก็ตอกเข็ม หรือเข็มเจาะที่เท่ากัน บางแห่งก็ไม่เท่ากันกับอาคารเดิม และที่สำคัญก็เชื่อมอาคารเก่ากับใหม่เข้าด้วยกัน แบบนี้พัง ร้าว แย่แน่พี่น้อง การทรุดตัวของอาคารเก่ากับ ใหม่จะไม่เท่ากันครับ ควรหาวิศวกรที่มีความรู้มีความสามรถนะครับ และก็อย่าลืมขออนุญาติต่อเติมด้วย ถูกร้องเรียนรื้ออาคารขึ้นมา ท่านเสียกับเสียครับ